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purtroppo l'ignoranza la fà da padrone e l'incompetenza la segue di pari passo ,per queste cose bisogna affidarsi a chi lo ha già fatto spendendo anche di più ,ma stai sicuro che funziona tutto ,ci sono anche rettifiche molto competenti ...qui da me ad esempio se porti l'albero a centrare ed equilibrare con volano ,ecc ti prende 180-200 euri ,ma stai sicuro che quando lo accendi non senti una vibrazione perchè il figlio del titolare è un grosso appassionato e corre con il 2t ,quindi conosce molto bene i motori e ci perde un sacco di tempo perchè tutto funzioni alla perfezione
Idea al quanto banale, basetta di alluminio aggiuntiva da 3-4-5mm(a scelta e comodità) opportunamente barenata, avvitata ai carter chiusi/serrati e la fai spianare dritta con l'asse perpendicolare dei cuscinetti. A cui sopra ci applicherai la basetta stage6 avvitata anch'essa al carter con la basetta aggiuntiva, dove andrà a a fissarsi il cilindro. Cosi facendo tornerai giusto con le quote e hai materiale sufficiente per recuperare il piano inclianto. Altri modi per non buttare via i carter non ne vedo. Se non hai capito cercherò di spiegare meglio.
Mi son trovato in una situazione simile, per uscirne e avere il piano in squadro ho dovuto fornire del rettificato di 35 in modo che stesse nelle sedi cuscinetto e con una riduzione a 20mm sporgesse dalla sede paraolio, per l'altro asse avevo squadrato la maschera e mi son dovuto fidare della maschera e del montaggio curato meglio che potevo e con molta pazienza ho sistemato. Occhio a riportare cosi tanto ti conviene farlo saldare in più volte e con la spina di 35 rettificato già sulle sedi cuscinetti
Capisco lo scazzo, ma sinceramente, partendo dall'idea di AnonymousC, vedo solo una grossa rottura di scatole e non un problema insormontabile.
Soluzioni ce ne sono.... Certo, se veniva fatto come si deve, questi problemi non li prendevi in considerazione affatto, ma visto che ci sei.... o riparti da 0 (se vuoi posso comprarti il carterino ) oppure cerchi di mettere una pezza al problema.
Partirei dal ragionare che, visto che il cilindro già deve essere basettato, sostituirei la basetta che hai con una nuova che inglobi il materiale che manca (maggior spessore) e poi la porti alla misura che ti serve spianando la sola faccia superiore (stavolta dritta.....) e barenando a misura il foro del cilindro.
Ti ritroverai ad avere la faccia inferiore storta che segue il piano carter attuale e il sopra che lo porta a squadro, senza il bisogno di dover lavorare e toccare nuovamente i carter.
Opzione 2, utilizzare una colla strutturale e una piano di alluminio da attaccarci e lavorare il tutto senza andare a toccare il tig.
Anche li, mi terrei un pochino alto e semmai se sono troppo alto lavoro abbassando la basetta del cilindro per ottenere le misure che mi servono.
In tutti i casi, è meglio prevedere spine di centraggio da inserire sui prigionieri (come ci sono su tutti i motori seri!!)
Non ricordo se lo avevo giá scritto ma ho portato i carter da un altra rettifica dove sono specializzati nel recupero di monoblocchi e mi hanno confermato attraverso una maschera che il piano è completamente storto. Anche secondo loro nell altra rettifica hanno fatto un lavoro frettoloso prendendo i carter dai 3 attacchi dando per scontato che fossero perpendicolari al piano.
Ad ogni modo li sto sentendo con calma e nonostante un po' di previsioni discordanti dai due gestori della rettifica, secondo loro sarebbe possibile effettuare un riporto su tutto il piano per poi andare a rieseguire la barenatura è la spianatura. Speriamo bene...
Per concludere ho sentito la rettifica dove mi hanno combinato il disastro e testuali parole "non possiamo assumerci la responsabilitá se non hai lo scontrino"...
Penso che non mi siano mai girate tanto le balle dato che lo scontrino non me lo hanno mai fatto e addirittura avevano tirato fuori delle gran balle quando lo avevo richiesto.
Mi immagino... fare casini e scaricarsi le responsabilità con una storia così stupida fa proprio pensare di essere presi in giro e sopratutto di volersene lavare la mani.
Come ti hanno detto, a questo punto, sarei per portarlo in piano asportando il minimo materiale e poi basettare per riportare alla altezza voluta.
Lamierino di 1-2 mm e potresti risolvere con poco.
Se poi vuoi stare tranquillo, puoi anche incollarlo e spianare il riporto incollato.
Io ho ad esempio riportato di resina bicomponente tutto lo spazio vuoto che c'è attorno ai travasi dei carter originali per poi andare a spianare tutto creando un piano unico, puoi sempre pensare di fare una prova anche così... anche se è più una scommessa ....
Anche quella della colla non la vedo una brutta idea anche se non so come si comporterebbe con eventuali saldature da apportare in seguito...
Ad ogni modo ho deciso di andare contro corrente e di lasciare la decisione di cosa sia più pratico fare alla rettifica.
Solitamente tengo a voler eseguire ogni singolo lavoro in casa e su mia stessa valutazione ma in questo caso, dato il casino combinato, preferisco rilassarmi un attimo affidando la respinsabilitá a terzi per dedicarmi nel frattempo ad altro
Ne approfitto dell argomento di toffy per una domanda che credo attinente e per evitare di aprire un nuovo argomento.
Cilindro dia 47 per Zip aria. Viene dato per corsa 39.3.
Misuro da filo superiore cilindro a filo inferiore scarico e mi trovo 41.5 (che dovrebbe essere la corsa).
Stessa misura a filo inferiore travaso 42.5. (?)
Può essere che sullo Zip non facciano scoprire totalmente scarico e travasi o non facciano arrivare il pistone al pms?
Il disegno sotto è su carter ciao in corsa 43 ma il discorso non cambia.
La storia dei travasi non completamente scoperti, è vecchia sempre molto discussa.
Ricordo che molte discussioni si erano aperte sul forum della RD 350, visto che anche su quel motore esiste lo stesso problema.
L'unica risposta sensata detta è che funzioni come una sorta di deflettore per indirizzare i flussi, ma sinceramente a me non piace come sistema.
C'è anche da dire che il condotto ha sempre il pistone che gli passa davanti e lo copre parzialmente per il 99,99% del suo tempo, visto che solo quando è al PMI (se fosse a filo con il bordo sotto del travaso)avrebbe l'intera luce scoperta.
Pertanto, credo che sia solo una questione di fusioni standard che permettono di avere dei margini di manovra su eventuali modifiche, senza andare a muovere nulla come fusione
prontolino ha scritto:La storia dei travasi non completamente scoperti, è vecchia sempre molto discussa.
Ricordo che molte discussioni si erano aperte sul forum della RD 350, visto che anche su quel motore esiste lo stesso problema.
L'unica risposta sensata detta è che funzioni come una sorta di deflettore per indirizzare i flussi, ma sinceramente a me non piace come sistema.
C'è anche da dire che il condotto ha sempre il pistone che gli passa davanti e lo copre parzialmente per il 99,99% del suo tempo, visto che solo quando è al PMI (se fosse a filo con il bordo sotto del travaso)avrebbe l'intera luce scoperta.
Pertanto, credo che sia solo una questione di fusioni standard che permettono di avere dei margini di manovra su eventuali modifiche, senza andare a muovere nulla come fusione
Grazie Prontolino.
Quindi sullo Zip se il pistone al pms è a filo cilindro, al pmi non scopre lo scarico per 2 mm ed i travasi per 3 mm.
È una cosa strana...
Mauro, di recente ho smanettato su un cilindro dr per minarelli orizzontale ad aria d47 corsa 39.3 e il pistone al pms non arriva a filo cilindro, stava un buon millimetro sotto. Penso che sia cosi anche sul cilindro per Zip.
Gian76 ha scritto:Mauro, di recente ho smanettato su un cilindro dr per minarelli orizzontale ad aria d47 corsa 39.3 e il pistone al pms non arriva a filo cilindro, stava un buon millimetro sotto. Penso che sia cosi anche sul cilindro per Zip.
Grazie Gian.
Se così fosse il gap sarebbe diviso circa a metà tra Pmi e pms
mauro70 ha scritto:Ma una cosa voluta o è per limitare?
Tradotto se si scoprono completamente è meglio o peggio?
Per provare a capire questo dovresti addentrarti nel Time-Area / Angle Area
In realtà per ora mi interessava capire come come funziona sul suo blocco originale avendo trovato questi 2 mm in più ( 3 per i travasi) che non mi tornano.
Quello che ti posso dire e' che da come ho visto volendo ci sono un sacco di cose da sistemare anche nei blocchi scooter, ovvero travasi mezzi ostruiti come dici tu, squish oltre 1.5 mm, camicia che ostruisce l'aspirazione lamellare..
Se fai caso vendono tutta una serie di basette nel mondo scooter proprio per alzare.
Secondo me i travasi scooter sono enormi e con una portata tale da far sorridere se confrontati a quelli dei cilindri per ciao che sono minuscoli in confronto, pertanto il fatto che siano parzialmente ostruiti negli scooter crea meno danno rispetto ai cilindri moped.
io sulla minimoto il cilindro zip l'ho dovuto abbassare se no era morto in partenza con le fasi che gli avevo dato,quindi il pistone copre i travasi alla base in maniera abbondante e funziona bene lo stesso
dai disegni vedo che hai fatto una basetta di 4mm ,quindi il discorso fatto nell'altro post delle bielle va a farsi benedire definitivamente
claudio7099 ha scritto:io sulla minimoto il cilindro zip l'ho dovuto abbassare se no era morto in partenza con le fasi che gli avevo dato,quindi il pistone copre i travasi alla base in maniera abbondante e funziona bene lo stesso
dai disegni vedo che hai fatto una basetta di 4mm ,quindi il discorso fatto nell'altro post delle bielle va a farsi benedire definitivamente
Oggi metto i disegni in corsa 39.3, 41.5 e 43 con relative fasi così cerchiamo di venirne a capo.
Aprirò un argomento perché abbiamo già "invaso" abbastanza quello di toffy...
Il vero discorso è sulla corsa dell'albero che si vuole usare e le relative fasi che si vogliono avere.
Impostati questi due valori, si scopre subito se i travasi scprono e romangono chiusi.
Detto questo, dopo posso vedere sui due cilindri originali dello Zip e F12 i segni che il pistone ha lasciato sul cilindro... e capire se scoprono o no tutto il travaso.
P.S. Mauro, se scoprissi completamente il travaso, da come hai scritto, avresti lo scarico che "galleggia" di 1 mm dal PMI e non lo vedo il massimo della vita.
Fa sempre piacere leggere queste cose, sono sempre dati che tornano utili
Con le misure che ho effettuato ho visto che l'rt non ha travasi coperti.
Ora come ora , anche se in ritardo, mi pento di non aver osato con un 95cc in corsa 44 dati tutti i problemi che comunque sto avendo????
Oggi sono stato in rettifica e alla fine hanno effettuato un riporto stupendo su tutta la superfice e ora devono eseguire tutti i lavori rimanenenti seppur,a detta loro, con calma.
Il problema principale ora rimane trovare una soluzione allo scivolo del frontescarico che interferisce con il foro passante di supporto dei carter.
Se vedo che la cosa si fa irrisolvibile creerò uno scivolo molto piccolo tagliando la camicia sul cilindro.
toffy98 ha scritto:Fa sempre piacere leggere queste cose, sono sempre dati che tornano utili
Con le misure che ho effettuato ho visto che l'rt non ha travasi coperti.
Ora come ora , anche se in ritardo, mi pento di non aver osato con un 95cc in corsa 44 dati tutti i problemi che comunque sto avendo????
Oggi sono stato in rettifica e alla fine hanno effettuato un riporto stupendo su tutta la superfice e ora devono eseguire tutti i lavori rimanenenti seppur,a detta loro, con calma.
Il problema principale ora rimane trovare una soluzione allo scivolo del frontescarico che interferisce con il foro passante di supporto dei carter.
Se vedo che la cosa si fa irrisolvibile creerò uno scivolo molto piccolo tagliando la camicia sul cilindro.
Buone nuove! È da un po' che non aggiorno la discussione ma perchè tra esami e feste sono rimasto molto indietro. Ho recuperato i carter dalla rettifica e hanno fatto un lavoro stupendo, ora manca solo lo scavo dei travasi e la barenatura della sede dell albero (si sono dimenticati ma ho voglia di eseguirla in casa con un bareno o con una fresa e un piano girevole).
Ho anche comprato una pompa dell'acqua da kart è un set di guarnizioni per il tillotson.
Ora i problemi che mi affliggono sono principalmente 3.
1) travaso di fronte scarico. Con la basetta avvitata ho notato che è impossibile eseguire una buona sacca di travaso senza passare sopra al foro passante del prigioniero di supporto del motore. L'unica soluzione sará quindi quella di usare 2 bulloni avvitati nel carter invece che un prigioniero unico passante. Il mio dilemma è se usare o meno lo stucco asportec per fare tale lavorazione; dovrei usarlo anche sul carterone in quanto per fare un buon condotto andrei a sforare per mancanza di materiale tra i bulloni di fissaggio del motore. Mi conviene anche qui usare lo stucco o sarebbe meglio un riporto in alluminio?
2) avviamento. Sono indeciso se montare o meno un gruppo frizione da scooter così da avere dei correttori (invertiti) "seri" ma così facendo non saprei come accendere il motorino senza l'ausilio di un trapano ( non il massimo per un mezzo stradale).
Se tenessi i correttori originali con la sua campana (ovviamente in c40) secondo voi riuscirei ad avviare il cilindro senza decompressore? E sopratutto reggerebbero i cavalli del cilindro?
3) volume. Pensavo di riuscire ad ottenere un volume degno per un disco rotante in camera di manovella ma ad occhio ho paura che non sará facile ottenere il 300% della cilindrata, anche se bisogna dire che sto lavorando in Biella 90.
solo la prima accensione è dura da accendere (si pianta la cinghia nel correttore e slitta sul vario),io vado giù per una discesa ,solo perchè la prima volta è tutto oliato e ha una compressione della madonna ,poi si accende in 4 mt a spinta ,devi trovare il giusto compromesso con le massette di avviamento che ti permetta di fare 5-6 passi spediti (io ho piegato leggermente le mollette sul gancio ,forse le ho accorciate un mezzo mm)per acquistare un pelo di velocità....molla rossa e cinghia tirata alla morte ,io scendo nel correttore posteriore con la cinghia 2-3mm le prime volte......accendo a spinta un tpr 86 ,quindi si può fare ,sulla durata non sò dirti ,con questo freddo e gelo sono fermo ..
il travaso decidi tu e il volume anche
per la pompa kart devi prendere il moto da sotto il variatore (fai una puleggina compresa di distanziale vario in un pezzo unico),all'esterno è ingombrante
So che sarà ingombrante all'esterno ma purtroppo non ho un mm libero di albero per via della selettra. In pratica il variatore si appoggia esattamente sopra il rotore
questo perchè non avete fiducia nella accensioni cinesi da 29 euri ,voi pensate siano schifose ,invece sono uguali identiche alle selettra ,ci si perde qualche giornata le prime volte ma poi la monti in un minuto ,se si rompe la butti nel cassone e ne compri un altra a quella cifra
Ho fiducia nelle accensioni cinesi ma in questo caso preferisco usare una selettra
Ad ogni modo i lavori procedono; lentamente, ma procedono.
Ho inserito delle spinette nel carter per poter procedere alla barenatura dello scalino di centraggio che circonda l'albero e ho portato i carter dal mio saldatore di fiducia per poter aver abbastanza materiale per scavare il frontescarico (alla fine ho optato per l'asportec per poter chiudere i buchi del prigioniero). Il riporto l'ho spianato a lima; Qualcuno potrá essere scettico ma sono rientrato in una tolleranza di difetto minore di 0,05 mm dato che a carter chiusi, nella fessura presente non passa lo spessimetro da 0,05, in pratica basta la normale usanza di chiudere i carter con la pasta rossa per non avere problemi
Il problema principale è che, come temevo, con il riporto, il piano del cilindro in corrispondenza del riporto si è ritirato e ora risulta 15 decimi più basso rispetto al piano generale , dalle foto si vede bene lo scalino.
So che avrei dovuto farlo prima ma è stata una svista sia della rettifica sia mia che non me ne sono accorto in tempo.
Ora, considerando che il dislivello é al centro dei carter è che la basetta poggia sui bordi esterni, rimasti perfettamente in piano tra di loro, voi cosa fareste?
ps. Con una normale guarnizione di base in carta e del mastice per guarnizioni la fessura scomparirebbe, quindi non è un problema.
