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Sono vicinissimo a comprare un DR d43 ma non so cosa fare.... Ad esempio monta nei careter originali come l' attuale che monto sotto...quanti km di rodaggio gli devo far fare? durante il rodaggio non lo posso tirare? Che prestazioni ottengo se lo monto avendo una marma sito (tipo originale),trasmissione originale, e un 12/12 al quale cambierò il getto? se gli metto una testa a scoppio centrale d43 ottengo di più? a voi la sentenza per far si che butti l' attuale gt originale al quale è stato preso a martellate il pistone ed ha evidenti segni tipo ammaccature...(Il meccanico mi diede 5 volte le fascie sbagliate) e il cilindro ha una crepa nell' estremità bassa un sacco di grippate ed unghiate, e cammino con un seeger da più di un anno?
Aiutatemi a resuscitarlo.
ringrazio tutti quelli che mi daranno dei consigli.
Trovare info sui dr via forum è sempre macchinoso perchè dr è una parola troppo corta. Se usi google con la formula "site:https://www.ciaocrossclub.it oggetto" te la cavi molto meglio(ovviammente devi scrivere l'oggetto che vuoi cercare).
ChiumSI ha scritto:Sono vicinissimo a comprare un DR d43 ma non so cosa fare.... Ad esempio monta nei careter originali come l' attuale che monto sotto...quanti km di rodaggio gli devo far fare? durante il rodaggio non lo posso tirare? Che prestazioni ottengo se lo monto avendo una marma sito (tipo originale),trasmissione originale, e un 12/12 al quale cambierò il getto? se gli metto una testa a scoppio centrale d43 ottengo di più? a voi la sentenza per far si che butti l' attuale gt originale al quale è stato preso a martellate il pistone ed ha evidenti segni tipo ammaccature...(Il meccanico mi diede 5 volte le fascie sbagliate) e il cilindro ha una crepa nell' estremità bassa un sacco di grippate ed unghiate, e cammino con un seeger da più di un anno?
Aiutatemi a resuscitarlo.
ringrazio tutti quelli che mi daranno dei consigli.
Funzione CERCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sempre le stesse cose...
ha un'esperienza di 30 anni!
30 anni da coglione non fanno l'esperienza... [Cit.]
quel gt è molto buono, le fasce del dr durano poco ma comunque va bene lo stesso
il rodaggio basta che lo fai per un paio d'ore andando piano, e aumentando sempre di più il regime medio di giri, così da "abituare" (tra virgolette!!) il pistone al gt, facendo si che si adatti per bene il tutto ed a tutti i regimi....
il rodaggio fallo con la configurazione di getti originale; se hai il 12 pari ( e filtro originale) monta un 48 di getto, se hai il 12/10 il 42.. se non sei sicuro metti un getto di 2 punti più grosso...
miscela al 3% con un buon olio, e finito il rodaggio falla al 2 o se proprio vuoi 2,5%...
finito il rodaggio comunque non strapazzarlo, inizia a tirarlo molto dopo qualche giorno che lo usi... giusto per essere sicuro di aver finito
per il resto è un buon gt, abbinando una testa a scoppio centrale hai di sicuro un guadagno di prestazioni
la sito va benissimo su quel gt, avrai un allungo non notevole ma comunque un tiro ai bassi moolto buono, idem per la ripresa, se sei a puleggia ti diverti molto
superala ha scritto:Il manuale dr consiglia un rodaggio per i primi 300km...
si ma se usavi funziona cerca pure tu, scoprivi che in 300 km le fasce sono finite semplice...
ragiona un pò.. un 450 4 tempi, tirato moltissimo, che necessita di un rodaggio esemplare... può permettersi 300 km???
no! bastano 2 ore fatte bene e poi si cambia olio, ed il rodaggio è terminato.
un gt ultra base come quello del ciao, perchè dovrebbe farsi 300km contro le 2-3 ore del 450?? basta un pomeriggio fatto bene ed il rodaggio è finito...
chiedo scusa a tutti ma sulla funziona cerca non c' era un granchè e di casi come i miei sono da laboratorio chimico....
comunque chiedo ancora una volta scusa a tutti.
Sarò lieto di avere altre risposte.
grazie
ChiumSI ha scritto:Sono vicinissimo a comprare un DR d43 ma non so cosa fare.... Ad esempio monta nei careter originali come l' attuale che monto sotto...quanti km di rodaggio gli devo far fare? durante il rodaggio non lo posso tirare? Che prestazioni ottengo se lo monto avendo una marma sito (tipo originale),trasmissione originale, e un 12/12 al quale cambierò il getto? se gli metto una testa a scoppio centrale d43 ottengo di più? a voi la sentenza per far si che butti l' attuale gt originale al quale è stato preso a martellate il pistone ed ha evidenti segni tipo ammaccature...(Il meccanico mi diede 5 volte le fascie sbagliate) e il cilindro ha una crepa nell' estremità bassa un sacco di grippate ed unghiate, e cammino con un seeger da più di un anno?
Aiutatemi a resuscitarlo.
ringrazio tutti quelli che mi daranno dei consigli.
Tanto per la cronaca, le unghiate il 50 non le ha, semmai tu intendi scaldate
E l'ET3 torna a rombare per le strade! Restauro completato..
superala ha scritto:si ma se usavi funziona cerca pure tu, scoprivi che in 300 km le fasce sono finite semplice...
Il dr lo avuto anche io e ci ho macinato moltissimi chilometri, ho detto che il rodaggio consigliato da manuale è di 300km non che le fasce finivano entro 300km
superala ha scritto:si ma se usavi funziona cerca pure tu, scoprivi che in 300 km le fasce sono finite semplice...
Il dr lo avuto anche io e ci ho macinato moltissimi chilometri, ho detto che il rodaggio consigliato da manuale è di 300km non che le fasce finivano entro 300km
infatti leggi cosa ho scritto.. il manuale dice di far 300 km di rodaggio, peccato che le fasce finiscono prima perchè consumate.. 300 km è troppo.. semplice
Per il rodaggio basta dare una passata di carta vetrata 320 imbevuta di olio 2t al cilindro, poi quando lo accendi lo lasci 2 o 3 min al minimo per far si che le fasce si adattino e poi puoi tirarlo. L'importante è scaldarlo per bene prima di usarlo e fare la miscela sempre intorno al 2,5%-3%.
Jackall ha scritto:Per il rodaggio basta dare una passata di carta vetrata 320 imbevuta di olio 2t al cilindro, poi quando lo accendi lo lasci 2 o 3 min al minimo per far si che le fasce si adattino e poi puoi tirarlo. L'importante è scaldarlo per bene prima di usarlo e fare la miscela sempre intorno al 2,5%-3%.
scusa scusa ma che ca**ata è questa?? il rodaggio non ti serve solo per rimediare ai difetti di lavorazione al gt, ma sopratutto per adattare le fasce e mandar il tolleranza il pistone con il gt... se gratti già prima di accenderlo parti già male....rovini la tolleranza da subito.
se fai come hai detto tu, come fai ad essere sicuro di passar in modo omogeneo al centesimo senza deformare la canna??
il rodaggio lo si fa montando il gt e via, se vuoi prima rimediare qualche difetto di lavorazione vai di lima a rivedere gli spigoli della camicia, perchè è li il punto dove son presenti i difetti...
anche perchè hai più errore tu con la mano che la macchina, quindi è inutile....
Ultima modifica di kevi94 il lun mag 14, 2012 1:45 pm, modificato 1 volta in totale.
Su un cilindro in ghisa una passata di carta fine e un Po d'olio è quasi d'obbligo....quindi jakal a ragione.....se le cose non le sapete state zitti....ripeto per l'ennesima volta....consigliate dopo aver testato....e non per sentito dire!!
frank ha scritto:Su un cilindro in ghisa una passata di carta fine e un Po d'olio è quasi d'obbligo....quindi jakal a ragione.....se le cose non le sapete state zitti....ripeto per l'ennesima volta....consigliate dopo aver testato....e non per sentito dire!!
sarà, ma comunque trovo davvero poco utile questa cosa, anche perchè non va fatta così alla cavolo.. la lavorazione su macchina è abbastanza precasa da non dover ricorrere a questo lavoro... anche perchè come detto è maggiore l'errore che si crea passando a mano rispetto quello da macchina...
altrimenti non avrebbe senso rettificare o lucidare, se dopo bisogna ripassare a mano...
ps, se proprio va fatto, allora non si usa la carta 320, sarà si e no 600-1000.... allora il senso torna, se dite che va corretto l'errore di macchina, va fatto con un certo criterio...
kevi94 ha scritto:infatti leggi cosa ho scritto.. il manuale dice di far 300 km di rodaggio, peccato che le fasce finiscono prima perchè consumate.. 300 km è troppo.. semplice
Cosa mi serviva usare la funzione cerca? lo sapevo già...
È chiaro che la passatina va fatta con carte finissima.....serve per togliere quel ruvidino la lascia la rettifica....per evitare da subito che fascie si consumino...
frank ha scritto:È chiaro che la passatina va fatta con carte finissima.....serve per togliere quel ruvidino la lascia la rettifica....per evitare da subito che fascie si consumino...
stessa operazione va fatta sui gt con fasce cromate? chiedo perchè magari cambia a livello di lavorazione del gt...
Mah, sara che sono un maniaco del rodaggio ma farmi 6 pieni a velocità moderata mi ha garantito la durata del gt per oltre i 5000 km. Poi trovo una cosa che non mi pare tanto sensata il lucidare la canna: le righe date in rettifica fungono da microsolchi che trattengono l'olio e permettono una corretta lubrificazione. Se si guarda accuratamente sui gt in alu cromato con un indagine metalloscopica si vede che le righine sono meno marcate ma ci sono. E sulle canne in ghisa come mai sarebbe il top l'uso di olio ricinato anziché sintetico? Quindi consigliamo cose realmente corrette e non fatte per sentito dire.
Questi utenti hanno ringraziato l autore coraz_94 per il post:
Elaborazione attuale: 75 polini, speed engine, albero piaggio+biella mazzucchelli, 13-13 sha, filtro malossi e9, proma circuit e trasmissione a pulegge dentate rapporto 1:1.5
DREAMS CAN BE REALTY...
La paura fa 90, el me ciao i la vanta...
ok ragazzi o visto molti pareri con la carta vetro...con i pieni...2h al minimo ecc. ma alla fine qual è il metodo corretto?
da premettere che io non passerei la carta verto ne cilindro perchè sono poco esperto e poi non si graffia?
lascio voi decidere...
ChiumSI ha scritto:ok ragazzi o visto molti pareri con la carta vetro...con i pieni...2h al minimo ecc. ma alla fine qual è il metodo corretto?
da premettere che io non passerei la carta verto ne cilindro perchè sono poco esperto e poi non si graffia?
lascio voi decidere...
se passi con carta finissima tipo 600 o 1000 imbevuta di olio no, in quanto è talmente fine che smussa solamente i gradini (invisibili...) formati dalla lavorazione su macchina.. ricorda, se lo vuoi fare, usa carta con numero davvero alto, tipo 600-1000, oltre non ha senso in quanto non gratta niente... starei appena sotto i 1000...)
inoltrei graffi sono dovuti all'attrito e dal contatto "forte" tra la carta e il metallo.. se lo impregni di olio crei uno strato di mezzo che ti permette di lubrificare il passaggio della carta, togliendo solo quello che vuoi...
coraz_94 ha scritto:Mah, sara che sono un maniaco del rodaggio ma farmi 6 pieni a velocità moderata mi ha garantito la durata del gt per oltre i 5000 km. Poi trovo una cosa che non mi pare tanto sensata il lucidare la canna: le righe date in rettifica fungono da microsolchi che trattengono l'olio e permettono una corretta lubrificazione. Se si guarda accuratamente sui gt in alu cromato con un indagine metalloscopica si vede che le righine sono meno marcate ma ci sono. E sulle canne in ghisa come mai sarebbe il top l'uso di olio ricinato anziché sintetico? Quindi consigliamo cose realmente corrette e non fatte per sentito dire.
non la trovi sensata perchè non sai cosa vuol dire effettivamente effettuare una "lucidatura" del cilindro...
quando uno dice "lucido" il cilindro e lo si porta in rettifica, la canna subisce 3 lavorazioni (se è una rettifica come si deve)...lucidatura, lappatura e Tshape...
la prima ristabilisce la cilindricità della canna e le fa raggiungere l'alesaggio voluto, la seconda rende la superficie della canna "a specchio" ed effettua ulteriori precisazioni al centresimo di millimetro dell'alesaggio, mentre invece l'ultima lavorazione ha lo scopo di formare le "rigature" incrociate alla giusta inclinazione che hanno il compito di trattenere l'olio...
in sostanza quando "lucidi" il cilindro, non lo lucidi a specchio, ma ripristini le condizioni iniziali della canna!!!
se quando cambi pistone non lo fai mai "lucidare", succede che quando arrivi a mettere il pistone di fascia "D" ad esempio, ti ritrovi con una canna non ovale, di più!!
i 5000 km te li hanno garantiti un corretto montaggio del gt, una corretta miscela, corretta carburazione e corrette temperature di utilizzo...i 6 pieni potevi evitarli.......
ciao
frank ha scritto:Su un cilindro in ghisa una passata di carta fine e un Po d'olio è quasi d'obbligo....quindi jakal a ragione.....se le cose non le sapete state zitti....ripeto per l'ennesima volta....consigliate dopo aver testato....e non per sentito dire!!
La nostra amatissima ghisa con struttura lamellare necessita di un po' di tempo per rodarsi e stabilizzarsi dato che costerebbe eccessivamente effettuare i trattamenti termici direttamente in azienda per lo scopo a cui sono finalizzati i nostri gt da moped. Il gt si ovalizza se non si fa un corretto rodaggio, se non si scalda sempre il gt e se lo si maltratra, causando dilatazioni irregolari e consumi abnormi di porzioni di camicia (come avviene frequentemente coi cvf 1). Se la gente crede, errando, di accorgiare il rodaggio lucidando la canna che facciano pure. Di solito si interviene con la carta vetrata fine imbevuta di wd 40 ad esempio per ripristinare le righe del tshape, non per toglierle, quando magari la canna presenta solo qualche segnetto superficiale e necessita il cambio di pistone con nuova tolleranza e di fasce. Mah, pareri molto in disaccordo qua dentro.
L'importante è che sto ragazzo abbia garanzie e possa ottenere buoni risultati, poi ognuno continuerà a credere secondo quanto ritiene corretto.
Elaborazione attuale: 75 polini, speed engine, albero piaggio+biella mazzucchelli, 13-13 sha, filtro malossi e9, proma circuit e trasmissione a pulegge dentate rapporto 1:1.5
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La paura fa 90, el me ciao i la vanta...
il cilindro si ovalizza comunque a seguito del suo funzionamento, indipendentemente da come viene trattato...se viene trattato male chiaramente potrebbe subire ulteriori deformazioni...
accorgiare il rodaggio lucidando la canna
questo lo hai detto tu, io avevo precisato semplicemente la storia della lucidatura che non ti era chiara...nessuno ha mai parlato di accorciare il rodaggio lucidando la canna....come nessuno ha mai detto che si interviene con la carta vetrata con lo scopo di togliere i microsolchi...
@ChiumSI: riguardo al rodaggio a questo punto ti suggerisco di fare come credi...hai visto anche tu che ogni volta che si introduce l'argomento si finisce per litigare perchè ognuno vuole avere ragione...è un peccato, perchè in questo modo non si riescono a riferire idee chiare...mi spiace...
Ragazzi vi ringrazio per il vostro dibattito e le vostre proposte con ciò dimostrate che siete gente del mestiere.... e quindi che metodo dovrei usare per fare il rodaggio sul mio dr d43? io sarei propenso al normale rodaggio perchè io non sono tanto esperto con la carta vetro... ed ho paura di buttare 50€ nel cesso....
a voi le proposte....
Se vuoi stare tranquillo fatti il tuo rodaggio classico, non so quanto tu lo usi il dr però io l'ho finito in due giorni...lo inizi un pelino da grasso e una volta finito divertiti
ciao, allora se vuoi restare nel semplice, prima di montarlo lavalo benissimo con la benzina e compressore, così da rimuovere qualsiasi traccia di polvere.. olia per bene i pezzi e montali, prima di chiudere il motore gira il volano per vedere se gira tutto bene
montalo, fatti la prima mezzoretta lasciandolo al minimo, poi inizia a sgasare un pò.. quando è ben caldo puoi usarlo usa olio al 100% sintentico, in rodaggio fai una percentuale più alta di olio...
ricordati che la temperatura d'esecizio non è quella che si ha al minimo, per avere il motorino ben caldo vedi sgasare molto, e giraci un bel pò prima di tirare... ricordati che durante il rodaggio è sconsgliato rimanere fisso ad un determinato numero di giri.. continua a variare, quindi niente rettilinei lunghi, anche se vai piano non andrebbe bene...
prima di spegnerlo lascialo 2 min al minimo, in modo che la temeratura scenda e quindi spegnilo... altrimenti il gt si raffredda velocemente e succede che la camicia stringe sul pistone, causando problemi di deformazione a lungo andare...
almeno quello che ho scritto qui dovrebbe essere incontestabile in quanto è tutta roba che ho letto su libri...
Ragazzi approfitto di questo topic per fare una domanda.
Ho restaurato un ciao del 78 e ho il gruppo termico originale dove ho lavorato la testata abbassandola di circa 1mm. Inoltre ho modificato i carter originali allargando il collettore dove va il carburatore a 13mm e lavorando un pò la finestrella. inoltre monto un carburatore 13 13 con filtro modificato pinasco. la marmitta è la sito originale che ho aperto e levato il tubicino interno che era ostruito. Così il ciao parte e va bene ma mi rendo conto che lo spunto non è un gran che forse colpa della marmitta e fa i 50 Km effettivi presi con il tomtom. Ora volevo mettere un gruppo termico d43 Dr e sfruttare la testata originale solo che essendo stata abbassata non so se adesso posso ancora utilizzarla su un d43. Secondo voi tocca? Qualcuno di voi lo ha già fatto?
Grazie aspetto risposte
