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Etilico80 ha scritto:Nel frattempo ho comprato questa frizione con correttori da 110 corredata da una cinghia più larga è più alta ed un perno variatore più lungo
buongiorno ho visto in diverse realizzazioni questo gruppo frizione , volevo sapere chi lo produce e se è con correttori da scooter con piste invertite o con i correttori tipo moped
saluti Nicola
I correttori sono minarelli da scooter torniti a 110 le piste hanno due inclinazioni e sono state invertite frizione stage6 invertita e campana dal pieno tutto monta su alberino originale moped la cinghia è più alta e più larga e il perno variatore è più lungo per far scendere la cinghia chi fosse interessato mi contatti in privato ....gli do il contatto della persona che le fabbrica dove l’ho comprata io
Per montare i cuscinetti nuovi sull’albero motore è meglio riscaldarli con una pistola termica oppure scaldarli nell’olio motore sul fornello?? ( l’olio va fatto bollire??)
Ok blocco chiuso....
I cuscinetti li ho scaldati nel forno a 100 gradi.
Ho scavato un altro po’ le sacche travasi per compensare lo spazio che aveva coperto la camicia del cilindro dopo la tornitura ....
Non riesco a trovare dei prigionieri della lunghezza giusta quelli originali Piaggio dello zip che ho in garage arrivano a filo testa ho provato a prendere dei buloni m6x130 parzialmente filettati e Ho passato la filiera dalla parte della testa ma la filettatura viene decentrata e le creste vengono da un lato un po’ incomplete.... forse perché a mano non riesco ad andare dritto .....
Successivamente Ho trovato anche una barra filettata di acciaio 10.9 lunedì vado a prenderla e li faccio con quella anche se mi garbavano di più lisci....
Per le guarnizioni di base non ho trovato nel gruppo termico un kit di vari spessori e non si trovano neanche in giro a prezzo è spessori adeguati ..... ho trovato un foglio di alluminio di 0.6mm proverò a ritagliarla da lì .... per fare il rodaggio avevo intenzione di lasciare uno sqisch più alto...
Di quanto lo posso fare???
La candela resistiva che usavo prima è di passo corto quindi la devo ricomprare (peccato era nuova e costa anche tanto)
I prigionieri si vendono.... ne cerchi uno lungo e tanti saluti. La barra filettata non è il top della soluzione, ma se non riesci a trovare altro, fai di necessita virtù.
La soluzione che reputo migliore, sarebbe farseli partendo da una barra di acciaio trafilata e rettificata e la filetti alle estremità. Io ci faccio i perni ruota quando non li trovo o devo mofificarli.
Non usare barre filettate, ci sono i prigionieri m6 di tutte le misure, guarda bene la misura che ti serve e fai una ricerca.
Questi per esempio dovrebbero essere lunghi abbastanza: https://www.ebay.it/itm/NGN017-Prigioni ... %7Ciid%3A1
Dopo la tornitura ci sono dei punti dove la base di appoggio si è ridotta a 2mm .....
Prima di fare tutte le misurazioni per allineare le fasi e calcolare lo spessore della guarnizione da montare non so se sia meglio tornire la base fino da arrivare las’altezza dell’aletta in Modo tale da avere tutto appoggio e dopo montare una basetta più alta e larga abbastanza da avere un appoggio generoso ..... voi che dite?!?!?
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Io non toccherei niente.
Hai materiale dove serve e cioè nella zona prigionieri.
Una guarnizione in carta ben fatta con una sporcata di ermetico e vai tranquillo.
Il problema è che i travasi sono abbastanza bruttini come fusione e che secondo me devono essere ripresi di fresetta. A quel punto vai a toccare il risicato spessore rimasto.
Sono anch'io dell'idea di allargarlo dove serve con un buon stucco epossidico e poi portalo in piano di tornitura allargando il piano di tenuta della guarnizione.
Diciamo che a questo punto o stucco giro giro e cerco di spianare a mano e poi con la guarnizione di carta sporcata di ermetico vado a riempire le micro imperfezioni eventuali provocate dalla spianatura dello stucco a mano , o altrimenti se devo tornire lo stucco ... tornire per tornire non uso lo stucco e faccio ritornire fino ad arrivare a radere l’aletta di Raffreddamento in modo da avere rullo l’appoggio che voglio..... ecco non so quale sia la meglio ?!?!?
ma guarda che tiene la guarnizione ,se tutto in piano non ci sono problemi ..........fosse 1mm no ,ma 2-2,5-3 sono sufficenti ,tanto farai una prova di tenuta prima di montarlo sul telaio o no
claudio7099 ha scritto:ma guarda che tiene la guarnizione ,se tutto in piano non ci sono problemi ..........fosse 1mm no ,ma 2-2,5-3 sono sufficenti ,tanto farai una prova di tenuta prima di montarlo sul telaio o no
Sì certo ......
Per prova di tenuta intendi metterlo in moto e farlo scaldare sul banco o c’è qualche metodo in più da provare???
la prova di tenuta si fà gonfiando il motore come una camera d'aria a 1atm 1,5atm ,non esagerare che parte il paraolio ....sigilli lo scarico con un lamierino e il collettore o la marmitta e trovi il modo di gonfiarlo dal collettore ,fermi il compressore a 2atm e colleghi un tubo ,se trafila aria lo senti subito ,io uso un pennello con acqua e sapone su tutte le guarnizioni ,mauro immerge direttamente tutto il motore nella bacinella e vede se escono bolle ,come appunto la camera d'aria ,questa è la prova di tenuta
Claudio ti ha consigliato bene. Prova a tenuta.
Aggiungo:
Per tappare lo scarico puoi usare un tappo per bottiglia. Quelli con la levetta che "gonfiano " la propria guarnizione. Metti poi un filo di ferro tipo collare di sicurezza che gira attorno al cilindro e trattiene il tappo quando pressurizzi.
2 mm di spessore bastano ed aumentano la pressione specifica sulla guarnizione.
Prendi ad esempio l accoppiamento vaschetta/corpo carburatore dei phgb dove viene fatto un piccolo profilo in rilievo proprio per avere una linea di chiusura e non un piano.
Materiale dove serve in zona fori prigionieri ne hai. Importante che tu abbia un buon piano di appoggio sui carter, abbondante rispetto all' impronta cilindro.
Ti inventi con quello che hai in casa, tipo un pezzo di canna dell' acqua, riduzioni e fascette, l attacco al collettore di aspirazione.
Dai aria e vedrai / sentirai delle belle sorprese...
tanto per levarmi il dubbio ......
Ma per serrare i carter e i gruppi termici è necessario usare una chiave dinamometria oppure basta avere un po’ di occhio a usare la chiave sempre con la stessa corsa???
io ne ho chiusi tanti e tutti con le classciche chiavi.
Basta un po di occhio e non serrare come se non ci fosse un domani. Ti regoli e poi senti come sforzi su uno cerchi di replicarlo sulle altre viti. Sarei curioso di vedere di quanto sbaglio
Comunque se hai la possibilità di fartela una dinamometrica fattela..... quelle "sfigate" non costano neanche tanto, ma anche se non hai la certezza della forza esatta, almeno hai la certezza che sono serrate uguali.
Dopo varie problematiche che saltavano fuori una dopo l’altra sono riuscito a mettere in moto il blocco ......
Ho dovuto rifare completamente il riporto per la sacca lato volano e tornire la ventola , rinforzare il collettore frontepacco con una piastra di alluminio perche’il frontepacco per il 19 malossi tra’ il foro aspirazione è i due fori svasati per le viti ci rimane poco mareriale e quando lo stringi si imbarca facilmente e sfiata ......
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mauro70 ha scritto:Non hai fatto un video della prima messa in moto?
Si sì l’ho fatto appena riesco lo carico .....
Anche se mi sono saltati fuori due problemi di due nature completamente diverse che mi hanno fatto smattare!!! Perché pensavo che fossero dovuti a un assemblaggio errato ....
-Primo problema: l’ho messo in moto senza filo del gas usando la vite del minimo è partito senza problemi e l’ho spento subito poi dopo ho montato il filo è partito e poi si è spento....e dopo non è partito più.... non dava più corrente pensavo fosse la massa ma niente ....poi mi sono reso conto che la bobina era andata ....aveva pochissimi chilometri.....
La cambio e riparte...
-secondo problema rimetto in moto parte subito ma dallo sfiato laterale del carburatore esce miscela ..... controllo il carburatore ma è tutto apposto.... da spento non esce niente ma quando lo rimetto in moto Versa miscela .....
Alla fine mi rendo conto che le vibrazioni del blocco avvitate sulla tavola di legno sono talmente forti che la fanno saltellate ....allora ho messo degli spessori di gomma tra’ le staffe e la tavola di legno e il problema è sparito
Ho fatto una cuffia che userò solo per fare delle prove ...... Perché è venuta BRUTTISSIMA!!!! Non si può guarda’!!!!
Comunque come si vede dalle foto è aperta sulla parte superiore per in altezza di circa 15mm e nella parte lato carterino per circa 10mm
Premesso che lo squisch è di 1,8mm invece di 1,2 come come dice athena ...
Ho messo in moto e lasciandolo al minimo e dando delle sgassatine piccole e continue ho controllato la sonda sonda sottocandela che ho montato per tenere sotto controllo la temperatura è ho notato che pian piano è arrivata fino a 100 GRADI quindi ho spento perché non so fino a quanto può arrivare di temperatura ....
Qualcuno di voi sa dirmi a quanto gradi è la soglia massima per una sonda sottocandela?!?!?!
Etilico80 ha scritto:Ho fatto una cuffia che userò solo per fare delle prove ...... Perché è venuta BRUTTISSIMA!!!! Non si può guarda’!!!!
Comunque come si vede dalle foto è aperta sulla parte superiore per in altezza di circa 15mm e nella parte lato carterino per circa 10mm
Premesso che lo squisch è di 1,8mm invece di 1,2 come come dice athena ...
Ho messo in moto e lasciandolo al minimo e dando delle sgassatine piccole e continue ho controllato la sonda sonda sottocandela che ho montato per tenere sotto controllo la temperatura è ho notato che pian piano è arrivata fino a 100 GRADI quindi ho spento perché non so fino a quanto può arrivare di temperatura ....
Qualcuno di voi sa dirmi a quanto gradi è la soglia massima per una sonda sottocandela?!?!?!
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